Alex Vinokur (alex_vinokur) wrote,
Alex Vinokur
alex_vinokur

Ноябрь во Львове. Отдыхающий город.

Оригинал взят у varandejв Ноябрь во Львове. Отдыхающий город.


В ноябре 2011 года я ездил в долгое путешествие по Западной Украине - 3/4 маршрута пролегало по Волыни, четверть по Галиции. Это была моя третья поездка в Западенщину, а послезавтра я уезжаю в четвёртую. Самое время вспомнить прогулки по осеннему сонному Львову, которое я тогда показать не успел. Если точнее, поста будет два: во втором посмотрим Львов интерьерный - подъезды и музеи, а в первом - просто бесцельно погуляем по городу, отдыхающему после бурного туристического лета.


Это был мой второй приезд во Львов - до этого я был там в сентябре 2010 года, и серия о Львове из 14 постов (включая баяновые достопримечательности) общепризнана самой занудной в моём журнале. Ну, что же делать, если о Львове принято рассказывать в форме "город в деталях", и никак иначе? И тем не менее, этот пост - лишь приложение к той серии, и понятен будет или тем, кто читал прошлые посты, или тем, кто и так бывал здесь. Его антитеза - пост о жизни города в сентябре, то есть в конце "выского сезона". Кроме того, должен предупредить: новый фотоаппарат я купил в январе, а это - ноябрь, так что фотографии несколько хуже по качеству, чем в двух сериях 2012 года.

2.


Львов располагает к бесцельным прогулкам, благо, его исторический центр огромен и очень целостен. Извилистые улицы, брусчатка, трамвайные рельсы, холмы... Вот здесь, например, в кадре собор Святого Юра (1744-70) - исторически (1816-2005) главный храм украинских греко-католиков:

3.


А здесь видно, как центр за оврагом стыкуется с окраиной. Львов - наверное, единственный крупный город в бывшем СССР, где историческая часть и микрорайоны занимают примерно равную площадь (по 40%). Впрочем, из городов сопоставимого масштаба (около 700 тыс. жителей) он ещё и самый компактный: квартиры в старых домах в основном очень тесные.

4.


И такое тут, увы, тоже бывает. Сильнее всего зановоделены районы в радиусе полукилометра от Старого города - потому что средневековый Старый город всё-таки неприкосновенен, а в более дальних частях центр не так-то и престижен.

5.


В целом, мне кажется, если бы на Украину обрушился такой же строительный бум, как на Россию - Львов бы сильно утратил в цельности.

6.


Улица Городоцкая, главная во Львове, так как соединяет центр с вокзалом. Это - на подходах к центру, за тем домом прямо по курсу (1913, торговый дом Франчишка Голомба) покажется Оперный театр. А вот по левую руку здание, которое я в сентябре почему-то упустил из виду - Бригидки (1614):

7.


Это местная Консьержери, старейшая львовская тюрьма. Название - потому что здание строилось как жилой корпус монастыря бригиток... но 1784 году Иосиф II, как и его подруга Катерина, вместе с которой они увлекались просвещённым абсолютизмом, устроил в своей империи секуляризацию. Самое интересное, что с тех пор здесь сменилось 4 власти, а здание так и остаётся тюрьмой - ныне это СИЗО.

7а.


...в отличие от жертв польских репрессий (а в Галиции при Второй Речи Посполитой действовал режим КТО):

8.


Городоцкая, кстати, в ноябре выглядела так - полным ходом шла реконструкция к Евро-2012. Если я не ошибаюсь, Львов принял 2 матча (Дания - Португалия и Португалия - Германия).

9.


А это - воинская часть в самом центре города, причём судя по всему часть её построек досоветские:

10.


От улиц переходим к домам - буйная австрийская сецессия воспринимается, конечно, совсем по-другому, чем архитектура русских городов. Образно говоря, если по Петербургу гуляешь как по чистому сосновому бору, а по Москве - как по берёзовой роще, то Львов напоминает ботанический сад:

11.


12.


В той прогулке подвернулось два очень неплохих образца "мавританского стиля" середины 19 века - Еврейская общинна больница хорошо видна с Городоцкой улицы и с Ратушной башни, а вблизи выглядит так:

13.


А на перемычке между Высоким замком и соседним холмом - впечатляющее здание бывшего Дома Инвалидов (1855-63), в межвоенное время - армейский госпиталь, 1939-41 и 1944-54 - полк НКВД, далее его занимали пожарные, затем милиция, а ныне это Университет безопасности жизнедеятельности (видимо, аналог академии МЧС):

14.


Исчезнувшая империя... Чужая империя:

15.


Совсем в другой части центра, на улице Драгоманова - "старое здание" Львовского Национального музея. Музей основал не абы кто, а Андрей Шептицкий, греко-католический митрополит и главный галицкий идеолог первой половины ХХ века, при жизни которого над Галицией сменилось 4 власти, три из которых были враждебны его культуре. Умер он через несколько месяцев после того, как во Львов в 1944 году вошла Красная Армия - но умер от инфаркта, скорее всего, не выдержав выбора между нацистскими изуверами и советскими безбожниками... Впрочем, это было намного позже, а Церковный музей, специализировавшийся на украинских древностях, он открыл ещё в 1905 году, для чего в 1911 году греко-католики выкупили один из красивейших львовских домов - виллу профессора Эмиля Дуниковского:

16.


Квинтэссенция сецессии:

17.


Ещё один знаковый памятник - Львовский бровар, то есть пивоварня, украшенная надписью "Тут рождается легенда":

18.


Ещё вид с Ратушной башни. Львов среди городов восточно-славянского мира обладает, наверное, самой долгой непрерывной пивной традицией - местное пиво известно с 16 века, а конкретно на этом месте пивоварня работает с 1715 года - как заводы Урала... Это вполне официальная достопримечательность города, даже экскурсии водят:

19.


Вообще, мне здесь не везёт - я не пью ни пиво, ни кофе, а потому оценить эти два львовских бренда не в состоянии. На заднем плане - увенчанный телевышкой Высокий замок:

20.


Но всё же похожим на каменный ботанический сад Львов делают детали. Это, видимо, вообще особенность австрийской архитектуры - запредельная перенасыщенность деталями. Собственно, именно детали и слагают пейзажи Львова, Черновцов, Ивано-Франковска, многих малых городов, да и наверное Ужгорода, Мукачева, Берегова (убедиться смогу где-то через нелею). Вот просто россыпь деталей:

21.


22.


23.


24.


Это не сдвоенный кадр (как многие другие), а конфигурация стены:

25.


26.


26а.


Россыпь медальонов:

27.


А это уже современное:

28.


Ещё набрели в тот приезд на очень странный памятник афганцам - я даже не понимаю, что он символизирует. Наверное, автор хотел сказать, что солдат тянется с кресту - но выглядит так, будто крест сейчас пришибёт солдата. Впрочем, спрведливости ради, лучший образец жанра я видел тоже в Западной Украине - в Хмельницком.

29.


А на этой горе стоит Львовская цитадель - довольно интересный памятник австрийской эпохи, незаслуженно обделённый вниманием туристов. Впрочем, снизу она не видна, а наверх просто тот так мало кто полезет:

30.


Зато росписи подпорной стенки - безусловно, достопримечательность:

31.


Напротив - Парк Хмельницкого со стадионом "Юность". Интересно, какого времени аркада? Не польская ли, часом?

32.


А напоследок - немного погуляем по Старому городу, то есть средневековому кварталу времён Первой Речи Посполитой, где концентрируется и почти вся туристическая жизнь. Размером он примерно 600х500м (из которых 130х140 занимает площадь Рынок в центре) с 11 улицами, однако вмещает четыре больших костёла (кафедральный Латинский собор, монастыри Иезуитов, Доминиканцев и Бернардинцев с пристройками), три "этнических" квартала (Армянский, Русинский и Еврейский) с храмами, несколько десятков домов 16 века с мудрёными двориками и фрагменты крепости. Хотя из конца в конец Старый город можно пройти пешком за пять минут, гулять по нему можно целый день... это чисто европейское явление, и я бы даже сказал - самое яркое выражение того, что есть Европа: способность вместить максимум в минимум.
Этот кадр снят из окна этнографического музея, через проспект Свободы с памятником Шевченко. В кадре костёл Иезуитов (1610-30), башня Ратуши (1827-48), колокольня православной Успенской церкви (1572-87) и башня Латинского собора (достраивался и перестраивался с 1360-х годов):

33.


А вот здесь же ползёт туристический поезд - их "депо" находится у подножья Ратуши, и периодически эти штуковины, с громким гудением волочащиеся по узким улицам со скоростью пешехода и собирающие за собой приличную пробку, попадаются в самых разных частях центра. Говорят, туризм во Львове стал приоритетом недавно, но сейчас это без преувеличения самый тур-ориентированный крупный город в бывшем СССР (ну может если без Прибалтики). Принимать гостей западенцы любят гораздо больше, чем работать на заводах.

34.


Вообще, во Львове по-столичному богатая культурная жизнь, на улицах постоянно какая-то движуха - здесь фестиваль, там митинг. В центре огромное количество разных оригинальных заведений - скажем, знаменитое бандеровское кафе "Крыйивка", или "Жидивська кнайпа", в которой положено торговаться. В этих двух я даже обедал - кухня отличная, цены приелемые. Всякие концептуальные ресторанчики во Львове вообще полноценная достопримечательность... Или вот например - Лаборатория Паранормальных Явищ! (т.е. явлений):

35.


На Рынке - девочки-коробейницы, которых в сентябре-2010 я ещё не видел. А в третий приезд наверняка увижу что-то, чего не видел во второй:

36.


В каждому втором переулке - музыканты:

37.


Но в ноябрьском Львове самое главное не это, а потрясающе расслабленная, сонная атмосфера. Наверное, то же самое бывает зимой на черноморских курортах. Здесь Львов - как старый заслуженный актёр, после гастролей переодевшийся в домашний халат и задумчиво сидящий в полутьме у камина. Наслаждается недолгой возможностью побыть самим собой:

38.


Ещё несколько зарисовок из старого города. В сениябре-2010 то ли ещё не были открыты, то ли я каким-то упустил руины синагоги "Золотая Роза":

39.


Её построил в 1583 году глава общины Исаак Нахманович, причём землю под такое дело ратуша выделила на месте, где сотню лет до этого стоял публичный дом. Настоящее название синагоги было "Турей-Захав", в честь главного произведения Давида Галеви, одного из важнейших иудейских богословов 16 века. В народе её почему-то прозвали "Турей-Рейзл", что и переводится как Золотая Роза, а отсюда уже позже выросла легенда: якобы, чтобы получить разрешение на постройку синагоги, дочь Нахмановича Роза отдалась бургомистру, после чего покончила с собой. Как бы то ни было, это была старейшая из дошедших до ХХ века синагога в "польской" части Западной Украины (в "литовской" были и старше - скажем, в Шаргороде), к тому же спроектированная лучшими мастерами львовского ренессанса Павлом Счастливым и Абмрозием Прихильным. Хотя подобные синагоги называют "жолкевский тип", синагога в Жолкве построена на полвека позже:

40.


"Золотую Розу" уничтожили в 1941 году нацисты - целенаправленно и осторожно, так что на соседних домах после взрыва не осталось ни трещинки. Символично, что сердце Еврейского квартала - пустырь. Этакая локальная Стена Плача:

41.


Другое место, куда я в прошлый раз не дошёл, хотя неоднократно проходил в прямой видимости - это Книжный рынок между Успенской русинской церковью и Королевским арсеналом (1639, не путать с Городским арсеналом в прямой видимости отсюда), в центре которого памятник Ивану Фёдорову - ведь опальный московский первопечатник много работал во Львове, хотя вершины карьеры достиг в православном Остроге:

42.


Напротив Фёдорова - Пороховая башня (1554-56), которую я в прошлый приезд заснял с обратной, "круглой" стороны:

43.


Крыльцо стерегут самые известные из многочисленных львовских львов (1959). Спят на посту:

44.


Ещё один вид с обратной стороны - на Спасо-Преображенскую церковь (1703-35) в северной части Старого города (для сравнения - фасад напротив входа в Армянский собор):

45.


...А в целом Львов действует на меня очень странно, медленно и незаметно повергаея в трудно объяснимое смятение. В сентябре-2010 здесь у меня вдруг резко обострились все национальные комплексы, я словно увидел Россию глазами местных национал-интеллигентов, и что удивительнее - это ощущение напрочь прошло, стоило было уехать за город. Тогда я всё списал на непривычную культурную среду и надменный галицкий дух. В ноябре национальные комплексы меня не мучили, но с прогулки я вернулся совершенно разбитым и подавленным, и ощущал бессмысленность уже не своей страны, а себя самого. И это не было столкновение с величием вечности - Вечность для меня выглядит как-то так. Не оказывали на меня такого эффекта и столь же австро-венгерские Черновцы. Может, хоть в третий раз пойму, что именно на меня здесь так действует. Но факт в том, что Львов действительно меняет людей, заставляя играть их по своим правилам. Говорят, особенно он действует на самих украинцев, которые, приехав сюда (чаще всего в университеты) хоть бы даже и с Донбасса, очень быстро заряжаются галицкой идентичностью, политизируются, переводят вконтактик на мову и начинают по праздникам носить вышиванку.

46.


Другие посты о Львове (в первую очередь - путеводитель по городу):

ЛЬВОВ.
Галиция (Галичина). Исторический обзор.
От вокзала к центру.
Площадь Рынок.
Коридорами Ратуши.
Виды с Ратушной башни.
Старый город
Средняя часть (Латинский собор, монастыри Иезуитов и Доминиканцев).
Северная часть (Армянский квартал и окрестности).
Южная часть (Успенская церковь, Бернардинский монастырь) и непарадные виды.
Австрийский город
Проспект Свободы.
Городская среда.
Отдельные здания.
Про жизнь.
Ноябрь-2011
Отдыхающий город.
Львов интерьерный. Подъезды и музеи.

Subscribe

  • *** (Только меня ещё здесь не хватало)

    Только меня ещё здесь не хватало. Словно, желающих нежиться мало В поднятой к небу пыли. Лучше сидеть у окна, у тетрадки, С миром играя то в решку,…

  • *** (Танго, манго, пальмы, море)

    Танго, манго, пальмы, море. Сладкой жизни перебор. Оплеснёшься счастьем вскоре, Незнакомым до сих пор. Пародийность не помеха. Ведь вкусившие поймут…

  • *** (Думал, удачу приручишь?)

    Думал, удачу приручишь? Вот и тебя разыграли. Весь в ожидании, крутишь Сальто, и снова мортале. В замкнутом этом пространстве Ни отраженья, ни эха.…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 4 comments